Архангелогородец Александр Савкин, историк по образованию, публикует путевые записки из нетуристических уголков Европы.
Многие архангелогородцы и жители области
неоднократно бывали в Испании. Но, как правило, мнение об этой стране
составляется по пляжам Коста-Дорады, то есть небольшому участку
каталонского побережья. Время от времени к ним приплюсовываются впечатления
о посещения Барселоны или даже футбольных матчей на крупнейшем
европейском стадионе «Камп Ноу».
При всем моем уважении к этой весьма колоритной
части испанского королевства, уже триста лет добивающейся независимости, хочу
сказать, что Испания — это не Коста-Дорада, рассчитанная исключительно
на туристов. Испания — это Астурия, Наварра, Арагон и другие,
не лежащие на туристических тропах провинции.
Лично мне одним из самых занятных регионов Испании
представляется Галисия (не путать с украинской и польской
Галицией или Галичиной).
Галисия находится в северо-западном углу Испании и,
на мой взгляд, наиболее интересна двумя не самыми большими своими
городами — Сантьяго-де-Компостела и Ферроль.
В начале VIII века самый прогрессивный
в раннем Средневековье народ — арабы — завоевали почти всю территорию
Испании — кроме узкой полоски на севере. Почему не добили испанцев,
которые, по большому счету, и не были тогда испанцами,
а лишь осевшими на этих территориях вестготами — неизвестно.
Но самым западным городком этой узкой полоски был
Сантьяго-де-Компостела, названный так в честь святого апостола Иакова, ибо
Яго — это испанский вариант нашего Яши. Именно здесь были обретены мощи
этого святого. И в честь него в XI веке был выстроен
грандиозный собор.
Так вот, паломничество к этому собору и мощам
святого Иакова через территории, которым постоянно угрожали воинственные мавры,
считалось подвигом не меньшим, чем паломничество в Иерусалим.
Я подъезжал
к Сантьяго-де-Компостеле по автодороге на арендованном
«Рено-Мегане». Было это уже в период новейшей, самой недавней истории.
Собор святого Иакова виден задолго до въезда в город. Помимо того,
что он сам немалой высоты, так еще и стоит на возвышенности.
Паломники, до сих пор идущие на поклон к мощам апостола, могут
наблюдать предмет своего вожделения задолго до окончания тура.
Собор не просто
великолепен. Он грандиозен. Не в том смысле, что он огромен, как
собор святого Петра в Риме. Но он поражает своей древностью. Немного
сооружений в Европе передают настолько отчетливо дух раннего средневековья.
Именно раннего, ведь архитектурных памятников этого периода сохранилось совсем
немного.
В Европе много
готики и гораздо меньше более древней романской архитектуры. Собор
в Сантьяго — один из них. Скажу со всей свойственной моему
пролетарскому происхождению прямотой, что даже прикосновение к его местами
позеленелым стенам приводит в нешуточный трепет.
Поставил машину недалеко от центра города. Как потом
выяснилось, у знака «стоянка запрещена». У небольшого кафе.
В отдаленных провинциях очень просто отведать настоящей испанской кухни,
в отличие от крупных городов с их вездесущей сетевой мерзостью.
А в этом галисийском кафе удалось попробовать свежевыловленного
октопуса в маленькой сковороде, перченого на местный манер. Ведь
Сантьяго де Компостела — город у самого Атлантического океана
и с морепродуктами там полный порядок.
После осьминога с локальным пивом Galicia de
Estrella осмотр собора шел хорошо. Владею лишь несколькими фразами
на испанском, но знатоки говорят, что галисийское наречие этого
входящего в романскую группу языка куда больше схоже с языком
соседней Португалии, чем с собственно испанским.
Но независимо
от этого, во всех частях Испании с языком международного
общения — английским — дело обстоит неважно. Мне всегда казалось, что
владение исключительно родным языком — типично русская привычка. Ан нет.
Сделайте один шаг за пределы туристической зоны, и вы погрузитесь
в полнейшее одноязычие.
Были проблемы даже с поиском туалета, ибо английское
toilet испанскому уху ничего не говорит.
– Cervicio! — выдало, наконец, мое подсознание, так
как Galicia de Estrella уже давила на головной мозг.
– А, сervicio! — улыбнулось смуглолицее существо
женского пола и помахало рукой на соседнюю дверь.
Кстати, Сервантес в одной из своих новелл очень
нелестно отозвался о галисийцах, сказав, что ни щепетильностью,
ни особыми доблестями они не отличаются. Другие же называли их
и вовсе жадными и продажными.
Закончив с собором святого Иакова, я вернулся
к своему «Мегану». И обнаружил, что добрые испанские ГИБДД-шники
прилепили к лобовому стеклу бумажку с чудесным словом «fine» (штраф).
Тут они английский знали! Я же как честный русский турист (облико морале!)
заботливо положил ее в карман и спокойно продолжил поездку. Эта
квитанция еще долго служила мне закладкой в различных книгах, в том
числе и по истории Испании.
Из Сантьяго де Компостелы мой путь лежал в городок
Ферроль. Я приближался к нему с замиранием сердца. Ведь именно
Ферроль — родной город не кого-нибудь, а самого генералиссимуса
Франсиско Франко Баамонде.
С детских лет мы слышим и читаем о гражданской
войне в Испании. И, как правило, знаем о ней с одной
стороны — проигравших республиканцев, боровшихся за правое дело
с мятежниками и ретроградами, противниками всего прогрессивного.
Не гнушавшимися к тому же помощью нацистской Германии
и фашистской Италии.
Внес свою лепту в наши ощущения и старик
Хемингуэй. Ведь его «По ком звонит колокол» от всего сердца
романтизирует республиканцев, именуя противоборствующую сторону исключительно
фашистами, что с исторической точки зрения не совсем правильно.
Тем загадочнее и заманчивее выглядит личность
диктатора, не выпускавшего власть из рук
с 1939-го и до самой своей смерти в 1975 году.
Долгое время Ферроль носил название Ферроль-де-Каудильо.
А каудильо — это что-то вроде итальянского дуче. То есть вождь,
учитель и прочие присущие каждому диктатору атрибуты.
Сегодня о каудильо Франсиско Франко в его
родном городе не напоминает ничего. В 2005 году в Ферроле
был снесен один из последних памятников диктатору. На нем он восседал
на коне. Бравый офицер, потомственный военный. Хоть невысокий и с брюшком.
И площадь перед мэрией, в центре которой зияет огромное пустое место,
выглядит ужасно сиротливо.
Представьте, что с нашей площади Ленина исчезнет
памятник Ленину, а вместо него — ничего. Примерно так же и там.
В Испании к Франко более однозначное отношение, чем у нас
к вождю мирового пролетариата.
Хоть Ферроль
и невелик (около 70 тысяч жителей), но это прекрасное место для
шопинга. Параллельно идущие несколько улиц усеяны торговыми точками европейских
и испанских брендов, включая ювелирный магазин Tous. Вы без труда
потратите там уйму времени и денег. Особенно если вас сопровождает
прекрасная спутница.
Галисия хороша еще тем, что ее не тронули
разрушительные войны ХХ века. Ни Первая, ни Вторая мировые,
ни гражданская, так как эта территория сразу оказалась в тылу
франкистов. Таких уголков в Европе немного.
Уезжая из Галисии, я в который раз убеждался, что настоящая Испания — внутри страны, подальше от туристического побережья. Там, где не заманивают на корриду, не танцуют фламенко и не подают на ужин паэлью. Галисия — это место, где нужно побывать не один раз.
Продолжение следует...